Dấu chân carbon của vải may mặc dệt kim: Những gì thương hiệu cần theo dõi trước khi đặt hàng số lượng lớn

Báo cáo dấu chân carbon đang chuyển từ một hoạt động ở cấp thương hiệu sang một quyết định trong thu mua vải. Khi báo cáo theo chuẩn CSRD mở rộng khắp các chuỗi cung ứng EU, thương hiệu thời trang và nhà cung cấp được yêu cầu cung cấp dữ liệu phát thải ở cấp nguyên liệu nhiều hơn. Đối với thu mua vải dệt kim, câu hỏi thực tế không chỉ là vải có được chứng nhận hay không, mà là những lựa chọn về xơ, nhuộm, hoàn thiện và tài liệu nào có thể được xác minh trước khi đặt hàng số lượng lớn.

Vì sao theo dõi carbon ở cấp vải giờ đây ảnh hưởng đến quyết định thu mua

Theo GHG Protocol, hàng hóa và dịch vụ đã mua có thể được tính bằng phương pháp dữ liệu riêng của nhà cung cấp, phương pháp kết hợp, phương pháp dữ liệu trung bình hoặc phương pháp dựa trên chi tiêu. Đối với thương hiệu thời trang, điều này khiến dữ liệu thu mua vải đặc biệt hữu ích: thành phần xơ, định lượng vải thành phẩm, quy trình nhuộm và phạm vi chứng nhận đều có thể ảnh hưởng đến cách một nguyên liệu được ghi nhận trong tính toán Phạm vi 3 Hạng mục 1.

Đối với đội thu mua vải, điều này có nghĩa là lựa chọn vải không còn chỉ được đánh giá dựa trên giá, GSM và chứng nhận. Các nhà sản xuất có thể cung cấp dữ liệu ở cấp nguyên liệu—hoặc tối thiểu là các chứng nhận có thể xác minh gắn với lựa chọn xơ và quy trình ít tác động hơn—đang trở thành lựa chọn cung ứng được ưu tiên cho các thương hiệu đang xây dựng hạ tầng báo cáo ESG. Các khung báo cáo xơ ưu tiên, bao gồm những khung được công bố bởi Textile Exchange Materials Market Report, theo dõi tỷ lệ áp dụng vật liệu tái chế và hữu cơ trên toàn ngành và là điểm tham chiếu cho các thương hiệu khi đặt mục tiêu thu mua.

Sự thay đổi trong logic thu mua này cũng được phản ánh qua mối quan tâm ngày càng tăng đối với nhu cầu vải dệt kim tái chế khi các thương hiệu tìm cách ghi nhận việc thay thế ở cấp độ sợi trong các cấu trúc báo cáo Scope 3 hiện có và thể hiện tiến độ so với các mục tiêu về nguyên liệu ưu tiên.

Loại xơ: Một biến số thượng nguồn quan trọng trong dấu chân carbon của vải

Không phải mọi xơ dệt kim đều có cùng hồ sơ carbon thượng nguồn. Sự khác biệt giữa xơ tổng hợp nguyên sinh và các lựa chọn thay thế tự nhiên được chứng nhận hoặc tái chế có thể rất lớn ở giai đoạn sản xuất nguyên liệu—trước khi bắt đầu nhuộm hoặc hoàn thiện. Bảng dưới đây cung cấp các so sánh mang tính định hướng; giá trị dấu chân thực tế thay đổi theo vị trí nhà sản xuất, cơ cấu nguồn năng lượng và cấu hình quy trình hoàn thiện.

Hãy dùng bảng này như một công cụ sàng lọc khi thu mua, không phải kết quả LCA cuối cùng. Tính toán dấu chân cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cơ cấu năng lượng của nhà sản xuất, quy trình nhuộm, quy trình hoàn thiện, khối lượng đơn hàng và phương pháp tính toán mà thương hiệu sử dụng.

Đây là các chỉ số mang tính định hướng, không phải giá trị CO₂ cố định. Đối với các thương hiệu thay thế polyester nguyên sinh bằng các lựa chọn tái chế trong vải dệt kim jersey, vải lưới dệt kim hoặc các cấu trúc vải khác, Chứng nhận giao dịch (Transaction Certificate) của Global Recycled Standard (GRS) là tài liệu xác nhận việc thay thế sợi đã diễn ra ở cấp độ nhà sản xuất và có thể được báo cáo ở cấp độ sản phẩm. Để biết chi tiết về cách polyester tái chế thể hiện trong các ứng dụng vải dệt kim—bao gồm đặc tính co giãn, các lựa chọn thành phần và khả năng tương thích chứng nhận—dữ liệu thông số kỹ thuật ở cấp độ sản phẩm bao quát các biến số chính mà đội thu mua vải cần trước khi lấy mẫu.

Nhuộm và hoàn tất: Nơi phát thải từ quy trình thường bị đánh giá thấp

Lựa chọn sợi nhận được phần lớn sự chú ý trong các cuộc trao đổi về thu mua bền vững, nhưng giai đoạn nhuộm và hoàn tất lại là nơi phát thải từ quy trình thường lớn nhất. Nghiên cứu gần đây ở cấp quy trình về hoàn tất dệt may cũng chỉ ra rằng tiêu thụ hơi nước và nhiệt là yếu tố chính gây phát thải ở giai đoạn hoàn tất. Đối với đội thu mua vải, điều này có nghĩa là năng lượng đầu vào cho nhuộm và hoàn tất cần được kiểm tra riêng biệt với chứng nhận sợi. Riêng với vải dệt kim, trình tự hoàn tất—nhuộm, định hình nhiệt và các xử lý giặt—bao gồm nhiều bước quy trình tiêu tốn năng lượng có thể khác biệt đáng kể giữa các cơ sở.

Một cơ sở chạy bằng năng lượng tái tạo hoặc vận hành hệ thống nước tuần hoàn kín có thể có hồ sơ phát thải từ quy trình khác biệt đáng kể so với một cơ sở sử dụng lưới điện hỗn hợp thông thường. Đội thu mua vải có thể đặt các câu hỏi sau trước khi đặt hàng sản xuất hàng loạt:

• Cơ sở nhuộm hoặc hoàn tất có nằm trong phạm vi chứng nhận mà bạn cần cho tuyên bố của mình không, ví dụ như phạm vi chế biến GOTS cho hàng dệt hữu cơ? Đối với OEKO-TEX® Standard 100, hãy coi đây là tài liệu về an toàn sản phẩm, không phải bằng chứng về phát thải từ quy trình thấp.
• Cơ sở có bất kỳ hệ thống năng lượng tái tạo nào đóng góp vào hoạt động không—phát điện mặt trời, đồng phát năng lượng, hoặc mua năng lượng tái tạo theo hợp đồng?
• Nhà máy có thể cung cấp dữ liệu tiêu thụ năng lượng trên mỗi kg vải thành phẩm theo yêu cầu không, kể cả dưới dạng ước tính?

Hầu hết các nhà máy sẽ không có sẵn dữ liệu được cấu trúc đầy đủ. Tuy nhiên, khả năng và thiện chí của nhà máy trong việc giải đáp những câu hỏi này chính là dấu hiệu cho thấy chuỗi cung ứng đã tiến xa đến đâu về khả năng truy xuất phát thải—và đối tác đó có thể đáp ứng tốt đến mức nào khi các yêu cầu báo cáo ngày càng mở rộng.

Chứng nhận thực sự bao phủ những gì — và dừng lại ở đâu

Chứng nhận là con đường tài liệu dễ tiếp cận nhất cho các tuyên bố liên quan đến carbon trong thu mua dệt may, nhưng phạm vi của chúng rất cụ thể và không nên bị mở rộng vượt quá những gì chúng xác minh. Hiểu sai phạm vi của một chứng chỉ là một trong những điểm thất bại phổ biến hơn trong báo cáo Scope 3 đối với thương hiệu thời trang.

The Global Recycled Standard (GRS) xác minh hàm lượng sợi tái chế và theo dõi chuỗi hành trình từ nguyên liệu thô đến vải thành phẩm. Chứng nhận này không xác nhận một giá trị dấu chân carbon cụ thể, nhưng Chứng nhận giao dịch GRS cung cấp mối liên kết được ghi nhận giữa việc thu mua sợi tái chế và vải dệt kim thành phẩm—hỗ trợ tính toán phát thải Scope 3 Category 1 theo cách mà các tuyên bố chung của thương hiệu không thể làm được.

The Global Organic Textile Standard (GOTS) bao phủ sản xuất sợi hữu cơ được chứng nhận cho đến giai đoạn sản xuất, bao gồm các quy định về đầu vào hóa chất hạn chế và quản lý nước thải. Chứng nhận GOTS không chứng nhận trung hòa carbon, nhưng các hạn chế đầu vào của nó—đặc biệt liên quan đến hóa chất nông nghiệp tổng hợp—thường tương ứng với phát thải thượng nguồn thấp hơn ở giai đoạn sản xuất sợi.

OEKO-TEX® Standard 100 kiểm nghiệm các sản phẩm dệt may thành phẩm để phát hiện các chất độc hại. Đây là tiêu chuẩn an toàn sản phẩm. Tiêu chuẩn này không bao gồm mức tiêu thụ năng lượng của nhà máy, lượng nước sử dụng hay lượng phát thải carbon ở giai đoạn sản xuất, và không nên được viện dẫn làm bằng chứng về tác động carbon thấp trong tính toán Scope 3 hoặc trong đánh giá bền vững của nhà bán lẻ.

Hiểu rõ phạm vi của từng chứng nhận là điều thiết yếu khi hoàn thành bảng câu hỏi Scope 3 hoặc khi phản hồi các yêu cầu xác minh bền vững từ đối tác bán lẻ. Runtang Textile cung cấp một số mã vải dệt kim có tài liệu Global Recycled Standard (GRS), Global Organic Textile Standard (GOTS) và OEKO-TEX® Standard 100. Phạm vi chứng nhận cần được xác nhận ở giai đoạn lấy mẫu, và các chứng từ giao dịch có thể được cung cấp cho những đơn hàng đủ điều kiện khi nguyên liệu được chứng nhận và phạm vi gia công đáp ứng yêu cầu. Thông tin về năng lực sản xuất và phạm vi chứng nhận có tại trang Giới thiệu.

Bốn điểm kiểm tra trước khi đặt hàng vải dệt kim với số lượng lớn

Để chuyển ý định theo dõi carbon thành thực tiễn thu mua, cần có những yêu cầu cụ thể về tài liệu và dữ liệu — không chỉ là các bảng câu hỏi ESG chung chung. Các điểm kiểm tra sau đây được xây dựng cho đội thu mua vải làm việc với các nhà sản xuất vải dệt kim, dù là vải single jersey, vải nỉ, vải lưới dệt kim hay các kiểu dệt khác:

1. Xác minh tài liệu về xơ sợi. Yêu cầu Chứng nhận giao dịch GRS đối với mọi tuyên bố về xơ sợi tái chế. Chứng nhận phải ghi rõ lô sản xuất cụ thể của bạn, không phải là chứng nhận chung ở cấp công ty. Đối với cotton hữu cơ, yêu cầu nhà sản xuất cung cấp chứng nhận phạm vi GOTS bao gồm cả công đoạn nhuộm và hoàn tất — chứng nhận GOTS chỉ cho xơ sợi không bao gồm giai đoạn sản xuất.
2. Hỏi về nguồn năng lượng đầu vào cho nhuộm và hoàn tất. Yêu cầu xác nhận phạm vi gia công của cơ sở nhuộm hoặc hoàn tất khi có liên quan, và hỏi trực tiếp xem các nguồn năng lượng tái tạo có đóng góp vào hoạt động của cơ sở hay không. Hãy coi OEKO-TEX® Standard 100 là tài liệu về an toàn sản phẩm, không phải bằng chứng về phát thải thấp trong quá trình gia công.
3. Xác nhận phạm vi chứng nhận khớp với tuyên bố của bạn. Xơ sợi được chứng nhận GRS nhưng gia công tại xưởng nhuộm không được chứng nhận có thể không mang đầy đủ tuyên bố GRS đến vải thành phẩm. Hãy xác nhận phạm vi chứng nhận kết thúc ở giai đoạn sản xuất nào — xơ sợi, sợi, dệt kim hay nhuộm — và điều chỉnh tuyên bố thu mua của bạn cho phù hợp. Tuyên bố phạm vi bao phủ rộng hơn thực tế là một rủi ro tuân thủ phổ biến.
4. Đánh giá mức độ sẵn sàng của dữ liệu LCA. Nếu đối tác bán lẻ hoặc khung ESG nội bộ của bạn yêu cầu đánh giá vòng đời đầy đủ (LCA) ở cấp sản phẩm, hãy xác định xem nhà sản xuất có thể cung cấp dữ liệu đầu vào ở cấp nguyên liệu hay không: năng lượng trên mỗi kilogram vải thành phẩm, lượng nước tiêu thụ trên mỗi kilogram, và khoảng cách vận chuyển chính từ nơi xuất xứ xơ sợi. Năng lực này chưa phổ biến trong toàn ngành, nhưng những nhà sản xuất có thể cung cấp sẽ giúp giảm gánh nặng báo cáo khi kỳ vọng về dữ liệu bền vững ở cấp sản phẩm ngày càng tăng. Đối với các mã vải dệt kim được chứng nhận, hãy xác nhận các tài liệu phạm vi hiện có trong quá trình lấy mẫu để kiểu dệt, thành phần xơ sợi và cách diễn đạt tuyên bố được chọn khớp với đơn hàng. Bạn cũng có thể xem toàn bộ dải vải dệt kim của chúng tôi để so sánh vải single jersey, vải nỉ, vải lưới dệt kim và các kiểu dệt khác trước khi thu hẹp yêu cầu chứng nhận cho việc lấy mẫu.

Câu hỏi thường gặp

Việc dùng vải dệt kim được chứng nhận GRS có nghĩa là sản phẩm của tôi có dấu chân carbon thấp hơn không?

Chứng nhận GRS xác minh hàm lượng xơ sợi tái chế và chuỗi hành trình sản phẩm — chứng nhận này không xác nhận một giá trị giảm carbon cụ thể. Tuy nhiên, việc thay thế polyester nguyên sinh bằng polyester tái chế được chứng nhận GRS trong một kết cấu vải dệt kim thường gắn với lượng phát thải thấp hơn ở giai đoạn sản xuất nguyên liệu đầu vào. Chứng nhận giao dịch GRS cũng cung cấp chuỗi tài liệu cần thiết để chứng minh tuyên bố về hàm lượng tái chế trong tính toán dấu chân carbon Scope 3 Category 1, đây chính là điều mà hầu hết các khung báo cáo bền vững trong ngành may mặc thực sự yêu cầu ở giai đoạn thu mua vải.

Loại sợi dệt kim nào thường có tác động carbon nhỏ hơn — polyester tái chế hay cotton hữu cơ?

Không có câu trả lời chung. Dấu chân thực tế của mỗi loại phụ thuộc vào vị trí nhà máy, lưới điện cung cấp cho sản xuất và các công đoạn hoàn tất được áp dụng. Polyester tái chế tránh được giai đoạn sản xuất polymer nguyên sinh, vốn có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch và tiêu tốn nhiều năng lượng. Cotton hữu cơ đạt chứng nhận GOTS tránh được các hóa chất nông nghiệp tổng hợp ở thượng nguồn, vốn có lượng phát thải nội tại riêng. Cả hai đều có thể là lựa chọn thu mua phù hợp tùy thuộc vào khung báo cáo của thương hiệu, thông số kỹ thuật sản phẩm và yêu cầu của đối tác bán lẻ. Cách tiếp cận đáng tin cậy hơn là yêu cầu tài liệu chứng nhận cho cả hai lựa chọn và so sánh chúng trong phương pháp LCA hoặc công cụ tính Scope 3 Category 1 của bạn, thay vì dựa vào các so sánh vật liệu chung chung.

Thu mua vải dệt kim có tài liệu chứng nhận hỗ trợ bắt đầu từ việc chọn đúng nhà sản xuất. Hãy yêu cầu mẫu từ Runtang Textile và nêu rõ các tài liệu phạm vi chứng nhận — GRS, GOTS hoặc OEKO-TEX® STANDARD 100 — mà bạn cần kèm theo mẫu.